Au bord de l’eau

A Monopoli, il y a la mer, les murs blancs, le ciel, mais je ne peux m’empêcher de suivre un nuage qui étend son ombre sur la ville. Enfin, il renonce. L’orage n’éclatera pas, ni cette journée-ci, ni les autres journées du voyage. Alors, je regarde autour de moi et ne vois plus que le joli port aux barques bleues.

Otrante

Les villes des Pouilles suivent un étrange modèle architectural : de hauts murs, peu de fenêtres, souvent un toit terrasse « à l’oriental ». C’est particulièrement sensible à Otrante, où nous arrivons dans la soirée et que nous visitons avant d’aller dîner sur la terrasse en surplomb de la mer.

Là comme ailleurs, l’austérité des façades est cependant rompue par les fenêtres, les balcons, les décors exubérants

Je ne sais plus de quoi nous avons parlé pendant le dîner. Sans doute du bonheur d’être tout près de l’Adriatique en compagnie d’amis. Sans doute aussi de notre inquiétude après les manifestations françaises du 17 octobre, de la culture de l’émeute qui se répand et qui interroge sur l’état social de notre pays.

Le lendemain, nous sommes partis admirer les mosaïques de Santa Maria Annunziata. Le sol de la cathédrale est entièrement pavé d’une mosaïque de 54 mètres de long et 28 de large, réalisée par le moine Pantaleon en 1166 avec près de 600 000 tesselles. Ce qui fascine, ce n’est pas seulement l’ampleur d’une œuvre accomplie par un seul homme, c’est la coexistence des récits qu’elle évoque.  Son arbre de vie est une vue générale de l’histoire de l’humanité, depuis le jardin d’Eden et l’Arche de Noé, jusqu’au royaume du roi Arthur que l’on voit chevaucher une chèvre-bouc, en passant par les conquêtes d’Alexandre le Grand. Dans ce récit, foisonnent les animaux, familiers, exotiques ou fantastiques : à la base de l’arbre, deux éléphants ; plus loin, des griffons soulèvent le char d’Alexandre ; sirènes et dragons symbolisent des dangers du monde… Le moine Pantaleon a brassé toutes les histoires du monde connu, rapprochant le sacré et le profane avec la bénédiction des autorités religieuses. On a beau savoir que ces rapprochements ont longtemps été « normaux, cette composition qui mélange tout le légendaire occidental paraît incongrue à nos regards du 21^e siècle.

Au temps linéaire, s’ajoute la représentation du temps cyclique des mois si importante pour les civilisations agricoles:

Au sommet du bourg, nous avons visité l’église Saint Pierre. Je l’avais trouvée particulièrement touchante car je croyais voir au milieu des fresques byzantines un verset écrit en arabe, comme souvenir d’un moment de l’histoire où les religions auraient fait davantage que se supporter. La louange de Dieu transcendait les dogmes. D’ailleurs, durant tout le Moyen Âge, Otrante avait aussi permis à une communauté juive de vivre en paix. Des siècles calmes qui s’achèvent avec un décret d’expulsion du royaume de Naples pris par les souverains alors espagnols en 1510 .

A mon retour, quelques requêtes rapides sur Wikipedia et sur des moteurs de recherche de Google ont douché mon optimisme. La tolérance est vraie entre byzantins et catholiques. Après la conquête normande du11^e siècle qui impose le catholicisme romain à Otrante, le rite grec a été accepté jusque tard dans l’époque moderne. En revanche, j’ai pris pour un verset du coran, une imitation ornementale de l’écriture arabe inspirée aux fresquistes byzantins par les tissus précieux venus d’Orient.

La guerre n’est jamais loin. En 1480, après que la ville fut tombée aux mains des Ottomans. Plus de 800 habitants furent massacrés pour avoir refusé de se convertir à l’islam. On montre les restes de ces martyrs dans une chapelle de la cathédrale. Treize mois plus tard, la ville est reprise aux musulmans par des troupes aragonaises.

Nous quittons Otrante, ses quartiers abandonnés au passé (car tout le monde est concentré dans la rue des boutiques souvenirs), ses petites cours chauffées au soleil.

Lecce

Garés près du Castello, nous nous arrêtons pour avaler quelque chose sur la place San Oronzo devant l’amphithéâtre romain et un curieux petit palais vénitien littéralement mis sous verre.

Nous arrivons place du Duomo par la Via Victor-Emmanuel 2, dans la douce lumière dorée du soir. Quelle ville aimable, où l’expression de la religion n’a pas l’air effrayante. La gloire de Dieu se chante de façon humaine sur le Duomo. Pas de dragons ou de gargouilles parmi les paisibles animaux sculptés sur la façade. Une troupe d’angelots potelés danse au-dessus du portail.

 En fait, ce n’est pas une caractéristique du seul art de Lecce il y a des sculptures de bébés partout dans les Pouilles. Ils nichent dans le soubassement des colonnes :

jouent avec des guirlandes :

On montre aussi ces bébés comme des poupons pour petits enfants, emmaillottés dans des tissus précieux.

Le plus dodu, joufflu, le plus bouffi, est un enfant Jésus trouvé dans la cathédrale de Bari. Trop, c’est trop. Et pourtant, ce pays qui a tant célébré l’enfance lui préfère aujourd’hui, comme toute l’Europe,  les chiens de compagnie.

A Lecce cependant, il y a aussi beaucoup de  sculptures « laïques ». Certaines consoles deviennent des sculptures sophistiquées :

On n’a pas tout « vu » de Lecce, mais nous avons flâné dans les jolies rues du centre. Un grand bougainvillier dégringole d’une terrasse. On s’exclame : « Que bello ! » dans un italien bien approximatif. Une voix d’homme tombée du ciel remercie.